我是个看到有趣的东西便想与人分享的人。比如刘枋的《吃的艺术续集》。

我对刘枋并不了解，待看了她写的书，才知遇着了方家。这方家有二层含义。一是饮食，二是文章。她在台湾的饮食界和散文界均负有盛名。林语堂戏称西餐把菠菜和烧鹅做熟分别放入盘中是“不懂得调和”，而刘枋举凡山珍海味、萝卜青菜，娓娓道来不但“调和”，而且入味。她的书既可作菜谱，也可作优美的散文来读，笔力比起长她一些的侪辈梁实秋，也毫不逊色。我是读了刘枋，方知文字也能传味，也始知菜谱中“盐少许，姜5克”的陈述，多么寡味。

与刘枋遭遇，是在图书馆里。那本薄而古旧的《吃的艺术续集》，在装帧精美的书堆里，透着端庄和朴素。书脊名是用繁体仿宋书就的，我抽它下架，是由“续集”二字牵引，如前部不受欢迎，续集便无从谈起。翻读时，自序中她写的“一个人如不能吃又不会吃时，也就不能和他谈吃的艺术”，明白简畅。再看“会吃者除了能吃，还得需要一条敏锐的舌头”、“会吃的人，能用合理的价格，吃到够水准的餐饮。”便晓得遇着了一个有主见的写家。若无独到见解，说不出这样的话。再看出版，却是台湾大地出版社民国七十五年的印本。我于年代甚是糊涂，但文字之好无可置疑，遂借回家细读。寂静春夜，拥被细读，越读越惊。于是借网络查阅她的生平来历。不想这一查，查出了更多的惊异来。刘枋祖籍山东，长在北京，居台后平日走动的友人，皆是张秀亚、琦君、林海音、罗兰之流。这些人里，除张秀亚的文字我读得不多外，琦君的文字之美，在我记忆里早存有极深的印象。林海音在《念远方的沉樱》中说她们围炉而聚，尽兴处舍不得走时，倒常常是刘枋跑到附近买来馒头卤菜回来。刘枋忝列美食家，必有“一条敏锐的舌头”，肯以馒头卤菜将就，必是投合了性情才作得出来。看到她如此，愈发对她多了几分亲切感。后来发现山东画报出版社出版过她的《吃的艺术》，当即在网上订购了一册。

《吃的艺术》是刘枋积多年庖厨经验的汇总，她自谦为“灶前人作灶前语”，可这灶前之语实在不同一般。一日三餐，无非煎炒烹炸烤烙烧，经她一说，篇篇充溢着趣味和人文。加之她行文清丽，温文尔雅，文中虽绝少引典，但“典”又无处不在。这种功力，若非吃透古典人文，绝无此番情致。从一只鸡的白斩与炖汤、从夜雨剪春韭的叙说，都溢出文化来。如在《桃花流水对虾肥》里，她化用张志和《渔歌子》“桃花流水鳜鱼肥”，却又悠悠道：“暮春时节，桃花吐艳，千柳垂丝，白河之水，由浊转碧，鸭群知暖，鱼舟时现。”这哪里是在写饮食，分明是借食忆旧了。

刘枋的文字透着悠闲，又透着铺陈家宴、酬酢自如的主家母的从容。若得了闲，一夜读三、四篇足矣，多了便是暴殄天物，会消化不良。看她在青菜萝卜间徐徐而行，好似文火煲骨头汤，历时愈久香味愈浓。我本对于像“菊花可以涮，荷花可以炸，百合的根可以做汤”这样的清雅素来隔膜且不以为然，但看到她写《菇菇筵》时，笔头一下滑到餐馆的书法条幅中“无猪油，免味精，营养，卫生”时，便忍不住笑起来。想，此时加上“养眼”，用来形容刘枋的文字和趣味，应是妥贴的。人说“方外不必戒酒，但须戒俗；红裙不必通文，但须得趣。”这几样，刘枋都占全了。读她的书，学会做菜的同时，也等于啖得了文字的珍馐。